手機拍照參數的調整

標籤：其他   曝光   數位相機   一般來說   專業   手機   研發   兩種   距離   

一、感光度
ISO50～100為低感光度。
　　在這一段可以獲得極為平滑、細膩的照片。只要條件許可，只要能夠把照片拍清楚，就盡量使用低感光度，比如，只要能夠保證景深，寧可開大一級光圈，也不要把感光度提高一擋。

ISO200～800屬於中感光度。
　　在這一段，需要認真考慮這張照片做什麼用，要放大到什麼程度，假如你能夠接受噪點，中感光度設定降低了手持相機拍攝的難度，提高了在低照度條件下拍攝的安全係數，使成功率提高。

ISO1600～6400是高感光度。
在這一段噪點明顯，使用這樣的設定，拍攝的題材內容的重要性，往往超過了影像的品質，畢竟有的時候拍攝的條件太差，拍到一張品質稍差的照片，總比根本捕捉不到影像好。
個人建議：近拍時調低會好些，大情境（風景）可調大一些，但噪點多。

二、白平衡
自動白平衡
　　自動白平衡通常為數位相機的預設設定，相機中有一結構複雜的矩形圖，它可決定畫面中的白平衡基準點，以此來達到白平衡調校。這種自動白平衡的準確率是非常高的，但是在光線下拍攝時，效果較差，而在多雲天氣下，許多自動白平衡系統的效果極差，它可能會導致偏藍。

鎢光白平衡
　　鎢光白平衡也稱為“白熾光”或者“室內光”。設定一般用於由燈泡照明的環境中（如家中）當相機的白平衡系統知道將不用閃光燈在這種環境中拍攝時，它就會開始決定白平衡的位置，不使用閃光燈在室內拍照時，一定要使用這個設定。

熒光白平衡
　　適合在熒光燈下作白平衡調節，因為熒光的類型有很多種，如冷白和暖白，因而有些相機不只一種熒光白平衡調節。各個地方使用的熒光燈不同，因而“熒光”設定也不一樣，攝影師必須確定照明是哪種“熒光”，使相機進行效果最佳的白平衡設定。在所有的設定當中，“熒光”設定是最難決定的，例如有一些辦公室和學校裡使用多種熒光類型的組合，這裡的“熒光”設定就非常難以處理了，最好的辦法就是“試拍”了。

顯微攝影白平衡
　　在顯微鏡下，當不同色溫的光源照射在樣品上時，CCD會呈現不同的顏色。這是因為在不同的光線下，由於CCD彩色訊號輸出的不平衡性，造成CCD彩色還原失真。作為顯微網路攝影機的預設設定，自動白平衡通過一張結構複雜的矩形圖，來決定畫面中的白平衡基準點，以此來達到白平衡調校。但作為某些特殊情況，還需要通過手動白平衡，地區白平衡的方法來防止偏色，主要的方法是把顯微鏡的物鏡移動到載玻片的樣品以外的地區。

室內白平衡
　　室內白平衡或稱為多雲、陰天白平衡，適合把昏暗處的光線調置原色狀態。並不是所有的數位相機都有這種白平衡設定，一般來說，白平衡系統在室外情況時處於最優狀態，無需這些設定。但有些製造商在相機上添加了這些特別的白平衡設定，這些白平衡的使用依相機的不同而不同。

手動調節
　　這種白平衡在不同地方有各不相同的名稱，它們描述的是某些普通燈光情況下的白平衡設定。一般來說，使用者需要給相機指出白平衡的基準點，即在畫面中哪一個“白色”物體作為白點。但問題是什麼是“白色”，譬如不同的白紙會有不同的白色，有些白紙可能稍微偏黃些，有些白紙可能稍稍偏白，而且光線會影響我們對“白色”色感，那麼怎樣確定“真正的白色”？解決這種問題的一種方法是隨身攜帶一張標準的白色的紙，拍攝時拿出來比較一下被攝體就行了。這個方法的效果非常好，那麼在室內拍攝中很難決定此種設定時，不妨根據“參照”白紙設定白平衡。在沒有白紙的時候，讓相機對準眼球認為是白色的物體進行調節。

 

三、對焦方式
自動對焦：
採取一種類似目測測距的方式實現自動對焦，相機發射一種紅外線（或其它射線），根據被攝體的反射確定被攝體的距離，然後根據測得的結果調整鏡頭組合，實現自動對焦。這種自動對焦方式——直接、速度快、容易實現、成本低，但有時候會出錯（相機和被攝體之間有其它東西如玻璃時就無法實現自動對焦，或者在光線不足的情況下），精度也差。

 

小米手機下的“正常、無限遠、微距”
微距說起吧：簡單的說，拍出細節，鮮明的主體，適合人、物、景細小範圍的一面，使其主題這外的情境模糊處理來對比主體。不適合大情境（爭對小米手機來說的）當然好的相機效果也是不錯的。
“正常和無限遠”理解了自動對焦和微距，我想你應該能明白的。

四、減少閃爍
大家可以理解成螢幕重新整理頻率，完電腦的人都知道，顯示器有時會出現螢幕抖動特別大，讓看上去不舒服，調一下頻率會直接影響顯示效果，一般在（60-120）Hz，不同牌子有不同的顯示效果，小米手機上的我們到它理解成，拍照時鏡頭取景時的重新整理頻率，當然50和60比，60會好一些，自動的話會自己調節頻率。

五、測光模式
平均測光
　　中央平均測光是採用最多的一種測光模式，幾乎所有的相機生產廠商都將中央平均測光作為相機預設的測光方式。中央平均測光主要是考慮到一般攝影者習慣將拍攝主體也就是需要準確曝光的東西放在取景器的中間，所以這部分拍攝內容是最重要的。因此負責測光的感官元件會將相機的整體測光值有機的分開，中央部分的測光資料佔據絕大部分比例，而畫面中央以外的測光資料作為小部分比例起到測光的輔助作用。經過相機的處理器對這兩格數值加權平均之後的比例，得到拍攝的相機測光資料。例如尼康的相機採用的就是中央重點平均測光，尼康相機的中央部分測光佔據整個測光比例的75%（這個比例各家品牌不同而有所差異），其他非中央部分逐漸延伸至邊緣的測光資料佔據了25%的比例。在大多數拍攝情況下中央重點測光是一種非常實用、也是應用最廣泛的測光模式，但是如果您需要拍攝的主體不在畫面的中央或者是在逆光條件下拍攝，中央重點測光就不適用了。
　　中央重點測光是一種傳統測光方式，大多數相機的測光演算法是重視畫面中央約2/3的位置，對周圍也予於某些程度的考慮。對於習慣使用中央重點測光的攝影者，用這種方式測光比使用多區評價測光方式更加容易控制效果。
　　適用拍攝用途：個人旅遊照片，特殊風景照片等。

 

中心權重測光
中央部分測光和中央平均測光是兩種不同的測光方式，中央平均測光是以中央地區為主其他地區為輔助的測光方式，而中央部分測光則是只對畫面中央的一塊地區進行測光，測光範圍大約是百分之三至百分之十二進行測光。中央部分測光模式是適合一些光線比較複雜的情境，此時需要得到更準確的曝光，採用中央部分測光可以得到拍攝主體準確曝光的照片。中央部分測光可針對一些特殊的惡劣的拍攝環境應用，能更加確保相機處理器計算出畫面中央主要表現對象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等情境中這種模式最為合適，不過由於分割測光（矩陣測光）模式的興起，這種模式現在已經逐漸較少在相機中出現了。而佳能是堅持採用中央部分測光（局部測光）的廠商，一直到最新推出的EOS 30V膠片相機以及EOS 20D數位單反相機中都設計了9%地區範圍的局部測光，這可以讓沒有重點測光功能的相機在拍攝一些光線複雜條件下的畫面時減小光線對主體的影響。
　　局部測光方式是對畫面的某一局部進行測光。當被攝主體與背景有著強烈明暗反差，而且被攝主體所佔畫面的比例不大時，運用這種測光方式最合適；在這種情況下，局部測光比第一二種測光方式準確，又不象重點測光方式那樣由於測光點太狹小需要一定測光經驗才不容易失誤。
　　適用拍攝用途：特定條件下需要準確的測光，測光範圍比重點測光更大時。

 

中重點測光
　中央平均測光（中央重點平均測光）雖然可以充分的表現整個畫面的光線反應，但是也有許多不足之處，例如需要精準的小範圍物體曝光準確時，中央平均測光（中央重點平均測光）就不那麼好使了，即使是中央部分測光（局部測光）有時範圍也有些大。為了克服這些不足之處，一些廠商研發出此種點（SPOT）測光模式來避免光線複雜條件下或逆光狀態下環境光線源對主體測光的影響；重點測光的範圍是以觀景窗中央的一極小範圍地區作為曝光基準點，大多數點測相機的測光地區為百分之一至百分之三，相機根據這個較窄地區測得的光線，作為曝光依據。這是一種相當準確的測光方式，但對於新手來說，卻不那麼好掌握，怎樣去區別一個測光點，變成了一個需要學習的技巧，錯誤的測光點所拍出來的畫面不是過曝就是欠曝，造成嚴重的曝光誤差。由於重點測光的技巧，還可以用在日益盛行的數位相機微距拍攝時大放光彩上，這樣可以讓微距部分曝光更加準確。因此喜愛微距拍攝者必須儘力學好這種測光方式，初步可以選則畫面中的中間小地區來作為測光基準點。重點測光在人像拍攝時也是一個好武器，可以準確的對人物局部（例如臉部、甚至是眼睛）進行準確的曝光。
　　重點測光只對很小的地區準確測光，地區外景物的明暗對測光無影響，所以測光精度很高，其用途主要是可對遠處特定的小地區測光。掌握這種測光方式一是要求攝影者對所使用相機的點測特性有一定瞭解，懂得選定反射率為18%左右的測光點，或能對高於或低於18%反射率的測光點憑經驗作出曝光補償。點測方式主要供專業攝影師或對攝影技術很瞭解的人使用。點測方式使用不當會添亂。
適用拍攝用途：舞台攝影，個人藝術照，新聞特寫照片等。

六、對焦地區
自動：相機自己調節（不好）
平均：對畫面進行平均分布的對焦
中心：對畫面中心位置向四周處理，突出中心。
焦點：對畫面某一任何位置點進行對焦，從這一點進行向四周處理，以突出該點。

七、對比、飽和度、銳度
飽和度：圖片色彩的飽和程度，即濃度；亮度指圖片的明暗程度；
對比：圖片明暗的反差；
銳度：一般指圖片（輪廓）的清晰程度；

手機拍照參數的調整