正確測定曝光

    從攝影角度說，正確曝光取決於許多不同的因素。其中有些是我們平時知道的，並可預先確定。但另有一些，就非得藉助一個適當的測光表才能決定。

    舉例來說，菲林速度，鏡頭的最大孔徑，可用的快門速度和光圈的範圍，這些都是已知的因素。

    未知的因素是光線的照度和物體的反射情況。所以，測定正確曝光實際上就是測定這些未知的變數，並且把測出的數字如測光表裡已有的資訊匯合一起進行處理，從而得出一組可以直接用於相機上的最佳速度和光圈。下面我們就入射式測光和反射式測光分別進行詳細說明。

入射式測光

    入射式測光是從主體位置把測光表對著相機。這種方法主要是測光線的強度，完全不考慮主體反光這個因素。很明顯，只有在拍攝的景物範圍內光線條件變化很大的時候，才有必要從主體的位置去測光。如在近距離內使用人工照明，光線會隨著距離的增加而顯著地減弱，所以，必須從主體的位置測定，才能測出出光線的正確強度。在室外陽光下拍攝時，則總是在接近相機的位置測光。

    由於入射式測光所測的是投射在平面上的光線，所以測光表的受光角必須很大，足以包括180度的範圍。要做到這一點，可在測光表的測光口上加一個球形散光罩。這樣測出的數字是以主體的平均反射率為17%為基準的。對於反差較高的物體，必須作一定的校正：負片的曝光應比測光表上所示的略多一些，而反轉片則應略少一些。由於這種方式的測光不能進行選擇性側光和點式測光，要取得良好的效果，就得作一些估計工作，還得有一定的經驗。如果光線難於測定，通常需要另測一次反射光，以便和入射光測出的數字互相比較。要是這二者差別太大，就應找出造成這種差別的原因，並對曝光作相應的校正。

反射式測光

    用這種方式測光的時候，總是把測光表從相機的位置對向被攝體。為了得到精確的結果，測光表的測光角和所用鏡頭的視角應大致差不多。測光角如果大大超過鏡頭的視角，就應該把測光表放到離主體較近的地方，使測光表的視場和鏡頭大致一樣。

    在反射式測光中，測光表顯示的是主體的平均反射光，同時，它還把測光角內一切其它反射光都測量進去了。

    只要最強的高光和最暗的陰影部份的測定值和整個景物的重點平均測定值相差不大，這種測光方式總能提供準確的曝光值。如果景物中有小塊極亮或極暗部分，所測出的總平均值必須加以校正。其校正程度視所用菲林的類型和這些極亮或極暗部分在畫面上的重要性如何而定。

如用的是負片，最好對應表現層次的陰影部分作選擇性的近距離測光，並對測得的曝光值降低1級曝光值（即開大一級光圈）。

    如用的是反轉片，則正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍應表現一定的層次，因而應測出其曝光值，並以測出的結果開在在1/2-1級光圈。對於選擇性測光（點式測光），這種方式的效果最好，因為測光表所測的只是物體上小面積的突出部分。

    用一個可以根據需要而改變測光角的測光表，或用一隻校準測光表靠近主體的地方，是很容易進行選擇性的點式測光的。

    如果我們瞭解及掌握這兩種測光方式的原理，無論用那一種方式都能得到良好的、一致的效果。我們知道有兩種方法：1、平均測光（或叫總體測光），2、選擇性測光（或叫點式測光）。在這兩者之間存在著根本不同之處。

顧名思義，平均測光（總體測光）測定的是物體的總亮度；它把最亮部份和最暗部分綜合起來同時測定，從而提供一個平均亮度值，並以適當的速度/光圈組合顯示出來。對於低反差的物體或明暗面積分布均勻的花紋（如斑馬）來說，用這種方法測光，就能得到不但可靠，而且是最合適的結果。

    如果只要得到物體上某部分的絕對正確的曝光，比如肖象照片中皮膚顏色的準確再現，就應用選擇性測光，並以所得的測定值作最終確定曝光的基礎。其餘不那麼重要部分，可讓它稍為曝光過度或曝光不足。如有點式測光附件，選擇性測光就會順利得多。

    物體反差的測定

    有些新式測光表的使用範圍很廣：它不僅能測定適當的速度/光圈組合，還可以用測定物體的反差範圍。這種反差範圍必須限制在某種程度以下，不然就無法如實地再現主體。

    “反差”這個詞可用於各種不同的場合，現解釋如下：

    影象反差：是膠片乳劑準確再現的影調範圍。

    物體反差；是物體表面最亮部分和最暗部分的差別。也可以叫總亮度範圍。

    光線反差：是指不同光源亮度之間的相對關係，例如主光與輔光的關係。

    要正確估計反差在攝影中的作用，就得瞭解各反差值之間的互相依存關係，並把這種關係和膠片所能達到的反差範圍聯絡起來考慮。

    1、影象反差是物體反差和光線反差的乘積：

    影象反差=物體反差×光線反差

    2、某一膠片感光乳劑的反差範圍在很大程度上是取決於它的用途：主要作放映用的反轉片，它的反差範圍遠遠於製作照片用的負片。

    人們的眼睛對色彩和反差的感受極其就觀，也極不可靠。要想精確地測出反差並得到最佳曝光測定數，就得有一個高品質的手持測光表，能測定入射光，也能測定反射光。

    首先，要測定物體反差（或叫總亮度範圍），它是由物體各部分的反光性和色值決定的。所以用反射式測光法測出幾個局部的數值就可得到物體反差。例如，光圈為f5.6時，測出的最亮部分的快門速度為1/500秒，而最暗部分為1/30秒，這兩檔快門速度就是物體的亮度範圍。就是說，物體反差決定於這兩檔快門速度的比率，即

    500/30=1/60=1：16（物體反差）

    測定光線反差也很簡單，因為我們可以從每個光源測出其入射光的亮度。比如，在同樣的光圈下，如測得的主光的快門速度為1/1000秒，輔光為1/30秒，則光線反差為：30/100=1/3（1：3）

    這樣，我們就能在所得到的這此反差值的基礎上計算出影象反差：

    物體反差×光線反差=影象反差

    1/16×1/3=1/48=1：50

    假設拍攝者必須用小於1：32的影象反差才能使彩色負片有良好的再現能力，那他只有把光線反差從1：3改為1：2，才能把景象反差從1：50降低到1：32。這意味著物體光線反差要小些，平淡些。這樣，就可得到一張影象反差為1：32的負片，用它來印製照片，就能表現出完美的色調範圍。

    根據高光和陰影的測定值確定了物體的反差值以後，下一步就可以算出適當的曝光了。我們可以把最1/30秒之間的速度，即1/125秒和f5.6。

    適用於反轉片的光線反差一般為1：3，在這個反差範圍內，物體的亮部和暗部的色調關係和色彩可以得到真實的再現。換句話說，只要最亮的燈和最暗的燈的差別不超過因數3，就不會由照明反差過大而產生任何曝光問題。負片可能接受的照明反差較大，可達到1：6。但這兩類膠片的影象反差都必須壓縮到1：32，這樣透明片或負片才能作為原底，用來印刷和複製。然而，如要得到最佳效最，最好用1：16那樣低的影象反差。

    另一方面，如果透明片只打算用來放映幻燈，影象反差可以達到1：200。這麼大的反差範圍，對物體反差和光線反差自然能提供更大的靈活性。光線反差不僅在攝影室裡就是在室外，都有很大的作用。在緯度適中地區，陽光明朗的時候，光線反差為1：5，在薄霧的時候為1：4。濃霧會改變平常室外光線的性質，把通常日光下的反差完全消除，使光比下降到1：1。總的說來，拍攝者控制光線反差的手段是很多的，他可以給陰影部分增加一些光線，以達到光比平衡，也可以用反光板來達到同一目的。

（德國）K*E*得卡特作 李立昂譯